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足球比賽拍攝心得(一)

(一)評價照片的標準

    體育類照片有著相對特殊的評判標準,按我的觀點,足球照片應該滿足以下要求:

    1. 主體聚焦準確,曝光合適。

    2. 主體結像清晰,就是說動作要凝固住,不能因為快門太慢而拖出虛影,除非你想用這種手段體現動感效果。從我的經驗看,1/500秒的快門速度已經足夠達到這個要求了。

    3. 有球!這是拍攝所有球類比賽的通則,沒有球的畫面讓人不知所云,即使動作再精彩,留下的也只是遺憾。

    4. 主體在畫面上比例合適,不能過小。一般來說,橫幅照片的主體,至少要佔到照片的一半高度,如果再小,則畫面鬆散,主體不突出;豎幅畫面要求更高,否則上下的過大空間給人感覺很不舒服,這也是我後面推薦使用橫幅拍攝的原因。

    5. 如果是純粹出於自己的興趣拍攝,那麼一場比賽留下幾個精彩鏡頭就應該算有所收穫了,但實際上更多的時候我們都肩負著記錄比賽的任務,這就要求我們必須把比賽中重要的事件,比如進球,慶祝等等拍攝下來,因為這對球員來講最有意義,這時,即使主體太小或者前景被人干擾也要硬著頭皮拍,就當作是突發新聞好了。同時,我主張盡量讓上場的所有隊員都上鏡,因為這是對他們所付出努力的合理回報。

    6. 盡量拍正面。拍足球雖然不是拍人像,但沒有了表情的照片很難讓人覺得精彩,每次看照片時我們都會發出類似的感歎「這張動作抓的挺不錯,要是正面就好了」。但要注意,如果遇到有可能進球的射門等重要事件,即使是背面也要拍。

    7. 背景虛化得盡量乾淨簡潔。但在有些情況下,把後面的橫幅或者助威觀眾做為畫面的背景也比較受歡迎,可以適當拍攝一些。

    8.主體和球的位置要合適,最好有其他隊員做為陪體。

    9.應該捕捉住球員動作最舒展漂亮的時刻,或者最激烈對抗的瞬間。

(二)器材耗材選擇

膠卷選擇:

    1.沒必要用反轉——照片的好壞在瞬間的抓取,而不在色彩是否鮮艷。

    2.建議用ISO400的負片,因為高速膠卷能給你帶來足以凝固住動作的快門速度,尤其是在陰天和鏡頭光圈較小的條件下,而這時你會發現,用100的卷拍出來的都是「印象派」作品。

器材選擇:

    1.AF還是MF?我最早拍足球用的是鳳凰28-70,那就只能用廣角拍場面了。後來手動的70-210,甚至500/F8的俄羅斯折反都用過,感覺手動對焦並非不可行(我當時用折反也有一大半片子合焦),但是很難非常準確,而且耗費太大的精力,以至於沒法集中注意力抓取瞬間,因此,一定要用AF!

    2.機身選擇:拍足球主要用光圈優先檔和伺服對焦,一部分情況下需要用曝光補償,對焦點只用中央的一點就夠了。一般的AF機身都能滿足這些要求,不過不同檔次的機身在對焦能力上有較大的差異,自然,好機器能給你帶來更多的好照片。

    3.鏡頭焦距:考慮到遠近兩端的拍攝需要,我覺得100-400mm焦段是最適合在清華的球場以及類似條件下使用的。常見的鏡頭裡比如70(80)-200(210),100-300,75-300等等完全都可以。因為足球場非常寬闊,所以大部分拍攝都是用鏡頭的最長焦段進行的,這時200mm就稍嫌短了。以西操的場地為例,沿著場地的短邊拍攝,中圈位置的人通過200mm鏡頭成像的大小只有橫片高度的一半略弱,處於勉強可以接受的狀態。如果鏡頭的長端有300mm,那麼就可以橫向照顧多半場, 400mm更是可以從底線後沿著邊線拍攝了,後面還要說到,這樣有不少好處。

    4.鏡頭光圈:大光圈能更好的虛化背景,並且有助於提高快門速度,而且一般來講,大光圈意味著鏡頭檔次的較高定位,所以,盡量選擇大光圈的鏡頭。但這並不意味要用最大光圈拍攝,我倒是認為,即使你的鏡頭有2.8的最大光圈,在光線條件允許的情況下,最好也要收縮一兩檔來使用,這樣能夠增大景深,放鬆對對焦的要求,並且有助於改善成像的品質,當然,這同時也帶來了快門速度下降和背景虛化不夠的缺憾,但根據我的經驗,對ISO400的膠卷,即使光圈收縮到F8,在陰天的條件下,也能夠輕鬆達到500分之一秒的快門速度。因此我建議將F2.8收縮到F5.6,F5.6收縮到F8來拍攝。因此沒有大光圈鏡頭的影友也不用擔心,75-300 /4-5.6之類的便宜貨完全夠用,甚至我覺得在拍攝足球這一點上它們比70-200/2.8並不差,因為300mm的最長焦距相對200mm來講確實實用了很多。

    5.需不需要用架子:用架子有兩個好處,第一,防止手震對成像清晰度的影響;但前面說過,快門速度盡量不要低於500分之一秒,所以對兩三百毫米的鏡頭來講,本身手震的影響就比較小。第二,穩固鏡頭,防止因為畫面抖動給拍攝造成不便;這對400mm以上的鏡頭是有好處的,但我感覺常用的兩三百毫米鏡頭幾乎不會受影響,而且獨腳架在快速切換拍攝方位和角度時也不夠方便,這是我後來棄而不用的原因。是否選用腳架還要根據大家的器材和體力做決定。

(三)拍攝選位

    足球的拍攝選位比較靈活,主要根據以下幾個因素進行調整:

    1.技戰術因素:雙方的大部分攻防都是在中場進行的,因此我比較喜歡的拍攝位置是中線兩端,如果是專門為某一隊拍攝的話,就需要根據場上的形勢做出調整了,比如本隊進攻得力時,位置可以稍靠前場一些,甚至可以站在對方底線進行拍攝,這樣有更多的機會拍到正面拼搶、突破的鏡頭;同理,如果對方攻勢更盛,那麼就要向己方底線收縮一些。

    順便說說從底線拍攝與從邊線拍攝的優劣:從底線沿球場的長邊拍攝,背景較空,畫面乾淨簡潔,同時,因為比賽裡的帶球跑動大部分是沿縱向運動的,所以從底線更容易拍攝到朝向鏡頭的帶球動作,這樣帶球隊員和前後的防守隊員經常能構成不同的層次,而且往往互相之間動作搭配非常好。從底線拍攝的好處有很多,但這要求鏡頭有較長的焦距,同時,如果不是某一方占壓倒優勢的話,底線拍攝很難有太多的機會可以捕捉。

    2.光線因素:逆光雖然能使主體與背景分離的更好,但考慮到大多數鏡頭的素質,我覺得還是應以順光拍攝為主,清華的球場全是南北方向而不是正規的東西方向,因此上下半場某隊的進攻方向往往一順光一逆光,可以在順光的半場多分配一些膠卷。

    3.有關定位球:點球一定要拍,如果碰巧你在場地另一端的話,那麼只好鍛煉一下衝刺速度了。最好的拍攝方向是從球門後面稍遠處用長焦拍攝,壓縮罰球者和守門員之間的空間,製造緊張氣氛,同時注意收縮光圈以保證景深。當罰球者起腳之後按動快門,這時雙方的姿態比較生動,還能反映出球的運動趨勢。如果是自己隊伍被判罰點球,需要拍攝守門員的話,那麼可以從側面選位。推薦一個小竅門:這時可以一眼看取景器,一眼盯著罰球隊員的起腳時機,從而準確捕捉到守門員的動作。

    剛開始拍攝足球時,我對發球門球、角球等定位球都比較感興趣,因為準備時間充裕,拍起來比較有把握,但照片上的動作往往並不舒展,尤其是球離腳之後,罰球者一般是鉤腳尖,腳踝內扣,而且有躬身的動作,看起來很彆扭。所以我並不建議大家拍攝定位球的鏡頭,如果一定要拍的話,那麼時機要選在球員觸球之前,身體呈拉滿弓姿態時。但守門員自己拋球開大腳往往動作很舒展漂亮,不妨一試。
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